Архив рубрики: Для машины

Замена масла системы усилителя рулевого управления (ГУР)

Читая в интернете процесс замены масла везде было по разному. 

Для замены масла системы усилителя рулевого управления (ГУР) нам потребуется: Масло dexron III (производитель и марка лично ваш выбор), ключ на 10, пассатижи, отрезок шланга, бутылка 0,5 литра, шприц со шлангочкой или спринцовка, руки растущие не из жопы )

Описание процесса работы:
Подкладываем под колеса что нибудь скользкое чтобы их было легче поворачивать или вывешиваем передок. Я подложил две полоски МДФа.
Открываем капот и ищем вот такой резервуар

Открываем крышку. Берем шприц и начинаем высасывать жидкость. Полностью все вам не получится убрать. Т.к. где-то по середине по всей поверхности стоит сетчатый фильтр который удерживает крупные процессы износа дабы они не попали на крыльчатку ГУРа.

После того как то что смогли мы убрали. берем ключик и откручиваем пару болтов которые держат бачок. Подымаем его и под него подкладываем тряпку.

К бачку подходит два шланга. тот что с право тот всасывающий на насосе а тот что слева то обратка.
Приподымаем бачок таким образом чтобы со стороны обратки масла не было. Ослабляем хомут и продвигаем его по шлангу и снимаем шлангу с бачка

Конец обратки помещаем в горлышко бутылки. Обратите внимание в каком положении у меня бачок и сколько там осталось масла.

Дабы постоянно не открывать дверь туда сюда чтобы получить доступ к рулю то мы опускаем водительское стекло.
Смотрим на кол-во масла в бачке и начинаем медленно и плавно поворачивать руль пока масло не скроется в шлангу (стоп!дальше не крутите попадет воздух в систему который потом очень трудно убрать. и не слушайте тех кто скажет это просто). При этом бутылка будет наполнятся маслом с обратки

Теперь можно отсоединить бачок от шланга (хомут ослабили, стянули, сняли шланг)
Берем бачок и поражаемся его «чистоте».

Значит так. GM рекомендует заменить бачок а в интернете его промывают. Денег на новый нет (ведь мы Русские и не ищем легких путей). Есть два способа как его промыть. Первый это фейри и вода.Второй растворитель. Я выбрал второй вариант. Дабы я уже пробовал что то отмывать фейри (все это лажа). Берем бутылку растворителя (у меня был 646) закрываем штуцера и заливаем грамм 200. Закрываем крышку. И очень интенсивно трясем бачок. Сливаем через штуцер черный растворитель. Повторяем. У меня ушла бутылка и внутри все стало белым. Не переживайте он не чего не разъест. Он не есть пластмассу!
После того как промыли его надо просушить. Кто как извратится. я решил его продуть в течении 20 минут (ИМХО растворитель испаряется хорошо, не так как вода). Подключил конец шланга к штуцеру и оставил его в продувке на 20 минут. продувал вот этим

Пока бачок сушится изучаю масло которое слил. Оно темное но в нем присутствуют нотки красного оттенка )

Бачок просох. Подключаем его к шлангу всасывающей магистрали. на штуцер обратки я одел шланг с затычкой чтобы масло не выливалось когда я его налью в бачок. Конец шланги обратки который идет от рейки я поместил обратно в бутылку. собственно вот система

Наливаем масло в бачок под завязку (чтобы по сто раз не наливать)

И начинаем плавно и медленно крутить руль из одного крайнего положения в другое. за один такой цикл масло уходит с бачка (не делаем так чтобы масло исчезло из бачка!)

Доливаем масло опять до верху. в бутылку у нас сливается то что там было. т.к. я делал замену жидкости и смену производителя масла нам необходимо промыть систему тем маслом которое мы будем использовать. Для этого нам понадобится литр масла. Повторяем повороты рулем (следим за уровнем масла и доливаем его до тех пор пока не прокачаем таким способом литр масла.следим за емкостью для обратки. Как она наполняется опустошаем ее.
Система почти промыта в ней 70% нового и 30% старого.

Объем масла в системе 0,7 литра масла в ГУРе и рейке в бачок входит 0,2. Берем еще литр масла и прогоняем 0,7 литра таким способом как делали раньше. Прогнали молодцы. Достаем шланг обратки и подключаем его к бачку. Очень ВАЖНО одеть хомуты на их прежнее место (шланг продавлен от них, особенно всасывающий дабы избежать подсоса воздуха )
Устанавливаем бачок на его законное место и доливаем масло в бачок выше максимума. Начинаем медленно и плавно поворачивать руль от одной стороны в другую. Только вот так. Поворачиваем справа на лева до конца пауза в пол минуты. с лева на право опять пауза пол минуты. Смотрим в бачок, если там мелкие пузырьки воздуха ждем когда они подымутся на поверхность. Делаем еще один цикл. И делаем это до тех пор пока пузырьковая эйфория перестанет проявляться. у меня на это ушло около 20 циклов.
Закрываем бачок. если уровень упал опять доливаем выше макс. Ставим колеса ровно! Заводим двигатель если ГУР в начали пискнул (3-7 сек) то мотор не глушим. если звук дольше глушим мотор и повторяем циклы по удалению воздуха из системы (потом если это не сделаете ГУРу не чего не будет там мизер воздуха ну на плавности поворота руля, усилия будет отражаться)
Смотрим на уровень масла. Если упал глушим доливаем и заводим.
Даем мотору поработать на холостых около минуты.
Начинаем медленно и плавно поворачивать руль из одного крайнего положения в другое (раз 5). если вращение плавное (нет рывков и дерганья) выставляем колеса ровно и даем прогреться двигателю (можно еще по вращать баранку и насладиться проделанной работой). Мотор прогрет. Глушим. Шприцом убираем лишнее масло и делаем уровень на отметке HOT MAX.
Ну вот и все замена произведена. После очередной поездки не поленитесь и проверите уровень и приведите его в норму если он отклонился (уровень проверяется на заглушенном двигателе)

 

По рекомендациям жидкость надо менять когда она изменила свою окраску или спустя 1-2 года эксплуатации.


Кислородный датчик (лямбда-зонд). Тушим чек.

Еще зимой стал загорелся чек. Бывало пропадал и снова загорался. Диагностика показывала ошибку P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2). Датчик после катализатора. В сервисе Субару выяснилось что такой датчик стоит 12 000 под заказ. Это показалось сильно дорого и решил пойти другим путем.

1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx — Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx — Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.

22690-xxxxx заменяется на:
Bosch 0 258 003 xxx
Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе
(xxx — определяет только длину провода и разьем)

Заехал в первый попавшийся магазин и купил Bosch 0 258 006 за 1100 руб.
Договорился чтобы субаристы поменяли, т.к. им самим было очень интересно будет ли работать все как надо или нет. В новом датчике только разъем не совпадает, пришлось перепаивать, но это мелочь. К их удивлению все работало. ошибки убрали все, к тому же почистили дроссель и я довольный уехал домой.
За всю работу отдал 500 руб.


Установка проставок в Subaru Impreza

Проставки 2-ух типов: Те которые заказал я, для установки настоятельно просят выпрессовывания родных трёх винтов в верхней части стойки, для установки иных, наиболее длинных. Придётся снять весь амортизатор. Короче потребуется инструмент но даже это на раз-два не устроить. 2-ые (чёрные) проставки данного гемороя не требуют так как ставятся на родимые болты в верхней части амортизатора

Яма при установке НЕ понадобилась. 

Что сделано:
установлены все 4 проставки.
Что пока не сделано:
— не перетянуты гайки на всех сайлентблоках, т.к. добраться до всех них не так просто. Решено предоставить эту работу работникам СТО;
— не установлен задний толстый стабилизатор. Отложено до перетяжки сайлентблоков, чтобы не мешался. Будет установлен самостоятельно минут за 30.

Вообще до установки рекомендую почитать сервис мануал, разделы про демонтаж и установку стоек амортизаторов, для общего развития. 

Итак по порядку.
1. ЗАДНЯЯ СТОЙКА.
В сервис мануале рекомендуют для съёма задней стойки снять заднюю поперечную тягу. Было решено не связываться с её съёмом, т.к. это лишний разбор сайлентблоков, и лезть в заводскую сборку не охота.
Чтобы снять стойку без съёма тяги, надо сжать пружину съёмником.
Как и говорил Мед Макс, задняя подвеска имеет не очень большой запас хода вниз. Поэтому после стягивания пружины один давит ногой на тормозной диск вниз (не хило так), другой вытаскивает стойку.
Не забываем подложить брусок под машину или тяги, чтобы при этих манипуляциях в случае срыва домкрата машина не прилетела вам на какую-нибудь конечность.
Дальше выпрессовываем родные болты в верхней части стойки для установки более длинных (под проставку).
Опасения что придётся разбирать весь амортизатор не подтвердились.
Болты запрессованы на горячую, на них имеются шлицы.
Возможно их можно выбить кувалдометром, но есть риск погнуть что-нибудь.
Поэтому наложили вокруг головки болта железяку типа гайки (можно подобрать или вырезать из трубы кольцо подходящего диаметра, чтобы при выдавливании головка болта уходила в это кольцо).

Зажали это дело в тиски, слегка нагрели область вокруг болта горелкой (этого можно и не делать) и даванули тисками.

Болт вываливается.
Новые болты влазят без проблем.
Прикручиваем проставку (она имеет резьбу внутри под новые болты).

Проставки я покрасил в цвет кузова. Мотивация — чтобы не выделялись как инородный предмет и не вызывали интерес при техосмотре + чтобы алюмний не вступал в контакт с прилегающим кузовом.
Опасения оказались напрасными — задние проставки не видно вообще, передние только сверху — под капотом и то немного.
Если кто захочет красить — сначала красим грунтовкой т.к. без неё краска на алюминии почти не держится.
Длинна тормозных шлангов после установки выглядит так:

На фото шланг в состоянии полностью ВЫВЕШЕННОГО колеса, то есть ниже не пойдёт.
Без натяга, хотя и шланг вытянут почти полностью. Считаю что получившаяся длина не критична. На фото выглядит как-то плоско, излишне прямо.

2. ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА.
Снимаем по сервис мануалу, отметив положение регулировочного болта развала.
При съёме и установке сжимать пружины не пришлось. Просто надо активнее поворачивать поворотный кулак. Аккуратнее с пыльником привода — не порвите его случайно нижней частью амортизатора при установке. Лучше положить сверху него плотный картон или тонкую ДВП.
Выглядит верх передней стойки так:

Демонтировать верхние болты немного сложнее т.к. эта стойка не лезет в тиски. Зажали струбциной и давили газовым ключём.
В принципе один из нас (мой отец) силён в руках, так что может выдавить одним газовым ключём без нагрева :) Со стороны головки болта давим естественно на трубку (гайку, кольцо).

После установки стойки под капотом открывается следующий вид:
—-——

Ну вот и всё ребята :)

РЕЗУЛЬТАТ: визуально машина стала выше, НО НЕ НАМНОГО, в глаза не бросается, это всего 2,5 см.
То что сидишь немного выше — субъективно ощущается. 
Ездовые качества пока что протестировать не успел. 
Первые впечатления : конечно машина едет немного по-другому. Руль вроде бы не такой острый (возможно немного вылечится установкой распорок на передние стойки), а может и показалось.
Крены стали немного больше, но думаю частично вылечится установкой заднего толстого стабилизатора.

В принципе я получил то что хотел — я на ней не гоняю. Увеличил универсальность своего 1,5 литрового друга :)

Удлинитель поворотов

Честно говоря, про такой режим работы указателей поворотов на некоторых новых автомобилях слышал: при кратковременном перемещении и отпускании рычага включения указателей поворотов, поворотники автоматически отрабатывают 3 «моргания». Это очень удобно при движении на трассе: для указания начала перестроения достаточно 2 – 3 «морганий», а переводить рычаг включения «поворотников» в фиксированное положение не хочется, т.к. режим самовозврата при минимальном повороте руля не работает. Поэтому приходится удерживать рычаг пару секунд пальцем.

Собственно, ездил бы я и без этого спокойно… Но некоторые «не хорошие» форумчане поставили себе такую «фичу». Кто-то «радуется жизни», купив фирменное «WV KomfortBlinker» реле volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=85318 … А некоторые «очумелые ручки» собрали схему сами. Не будем показывать пальцем, но Влад из Калуги сделал «ленивые поворотники» для Шевроле Лачетти www.drive2.ru/cars/chevro…/288230376151990112/#post, повторив конструкцию Мити nsskn.narod.ru/longturn/index.html, использовав контроллер, силовые ключи и пару реле.

А у меня нету. Не справедливо! Решил и я повторить конструкцию «ленивых поворотников». Уже мечтал: наконец-то я «прошью» ATtiny13 контроллер… Открываю электрическую схему… Во, блин, а в Субару схема поворотников не такая: там подрулевой выключатель «подаёт массу» на один из входов «реле указателей поворотов и аварийной сигнализации», а уже с него выходят провода на лампы. Современный автомобиль – не стали они силовые цепи ламп через выключатель на рулевой колонке пускать! Кстати, и кнопка включения аварийной сигнализации до безумного проста — один контакт на замыкание (тоже на массу).

С одной стороны «не так», а с другой стороны — проще в реализации будет, не потребуются силовые реле и мощные ключи в эту «приспособу» ставить — достаточно будет «удерживать землю» любым маломощным ключом.

Вот с такими мыслями я лёг спать в пятницу.

Просыпаюсь в субботу, жена с дочкой готовят завтрак, я потягиваюсь в постели… И тут в голове выстраивается логическая цепочка: «превратить короткий импульс в длинный» — «сформировать импульс определённой длительности» — «формирователь импульса» — «одновибратор» — блин, да это же одна микросхема 155АГ3 !

Выскакиваю из постели, бегом к книжному шкафу – вот она: В.Л.Шило «Популярные цифровые микросхемы». Отыскиваю микросхему 155АГ3. Читаю: «Микросхема содержит два перезапускаемых одновибратора, с возможностью прерывания импульса». Это мне как раз и нужно! К тому же полная свобода выбора: «Одновибратор имеет 2 входа – один для запуска отрицательным импульсом, второй – положительным, а также два парафазных выхода». Да ещё и внешние ключи не потребуются – «Максимальный выходной ток микросхемы 40 мА». Надо же, микросхема, разработанная более 40 лет назад, точно подходит для Subaru! Невероятно!

Какой завтрак, какой кофе! Вытаскиваю из «закромов» кассеты с микросхемами… вот она: К555АГ3! Аж 3 штуки. Отлично, 555 серия имеет меньший потребляемый ток, по сравнению со 155. Конструкции быть! Сегодня же.

Позавтракав, набрасываю карандашом схемку. Вот её окончательный вариант:

Так как включение поворотника – это замыкание выключателя на землю, т.е отрицательный импульс – сигнал подаём на вход A одновибратора. Вход B не используем, поэтому «притягиваем» его к +5 В через резистор. Выход используем тоже инверсный – подключаем его ко входу через диод, чтобы не коротить его на землю при включении поворотника.

При подаче кратковременного отрицательного импульса на вывод 1 (9), одновибратор формирует отрицательный импульс на выводе 4 (12) заданной длительности. Длительность устанавливается RC цепочкой, подключенной к выводам 14 и 15 (6 и 7). При указанных на схеме номиналах R4C9 (R7C10), длительность формируемого импульса составляет около 1,8 с, что соответствует трём морганиям поворотников.

Одновибраторы перезапускаемые, т.е. если в течении этих «трёх морганий» мы снова кратковременно дёрнем рычаг в ту же сторону, то сигнал продлится ещё на три моргания. Так можно делать до бесконечности.

Если же мы переведём рычаг в фиксированное положение, и выключим его уже после трёх морганий, т.е. когда импульс на выходе одновибратора прекратится, то «продления» сигнала не произойдёт.

Чтобы при включении одного поворотника (во время трёх морганий противоположного) сигнал противоположного прерывался – заводим вход одного одновибратора на вход Reset другого одновибратора и наоборот. При поступлении отрицательного импульса на вывод 3 (11) — формируемый импульс на выходе прекращается.

Вот, собственно и всё. Питание +12 В (от цепи зажигания) подаём на микросхему через интегральный стабилизатор 78L05. От случайной переполюсовки вход защищаем диодом. Для защиты от импульсных помех и высокочастотных наводок входы защищаем конденсаторами (C1, C2).

Забегая вперёд скажу о назначении интегрирующих RC цепочек на входах одновибраторов. При отлаживании устройства в машине, выяснилась странная особенность работы выключателя поворотников: при переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное (в момент перехода из фиксированного в нефиксированное положение), происходит кратковременное размыкание цепи, что равносильно выключению и повторному кратковременному включению поворотников. Естественно одновибратор воспринимает это как повторный запускающий импульс и начинает «продлевать» сигнал. Кроме того, при резком переводе рычага из фиксированного положения в нейтральное, рычаг «выстреливает» и успевает кратковременно замкнуть цепь противоположного направления, что также воспринимается одновибратором как запускающий импульс. Поэтому пришлось ввести некоторую задержку сигнала на элементах R1C3 и R2C4. Ёмкость этих конденсаторов можно поднять до 47 мкФ.

Подбираю остальные детали. Нашёлся и подходящий корпус – упаковка от магнитной головки кассетного магнитофона. Отпиливаю по размерам корпуса кусок макетной платы. Сажусь паять.

«Засада» ждала меня в виде отсутствующего дома подходящего миниатюрного 4-х контактного разъёма. Нашлось два 2-х контактных. Пришлось один покрасить в красный цвет перманентным маркером…

Итак, схема спаяна.

Из корпуса удаляются лишние перегородки, рёбра по краям оставлены для фиксации платы. В корпусе «проделаны» отверстия под разъёмы.

Устанавливаем плату. Как «родная».

Закрываем корпус, прихватив его на пару капель моментального клея.

Проверяем в работе. Измеряем потребляемый ток – 14 мА. Отлично, можно идти устанавливать в машину.

Разбираем торпеду: «отдираем» боковую панель. Откручиваем 2 винта и снимаем нижнюю панель. Вот и искомое реле «FLASHER».

Снимаем всю панель с реле, отсоединяем «FLASHER», и к его разъёму подключаем провода:
«Масса» – чёрный.
«+12 В зажигание» – зелёный с синей полосой (не спутайте с просто зелёным – это включение «аварийки»!).
«Выключатель поворотов, левый» – синий с чёрной полосой.
«Выключатель поворотов, правый» – красный с чёрной полосой.
Для моего устройства, куда подключается левый куда правый, не важно.

Закрепляем на самоклеящуюся «липучку» прямо к корпусу реле.

Проверяем. Работает правильно (после добавления RC цепочек на входе :). Сбоев нет. Собираем торпеду в обратном порядке.

Сегодня поездил по городу. На ТТК при интенсивном движении на обгонах помогает, хотя и непривычно. Может бы я довольно резко перестраиваюсь в потоке, но мне почему-то двух морганий хватает… Появляется желание «выключить» рукой. Привыкнуть нужно.

Другие функции на это устройство я не возлагал. Мне они не нужны.

Если у вас есть желание сделать режим «спасибо» – продление «аварийки» на 2 моргания – нужно добавить ещё один одновибратор: либо поставить вторую 555АГ3, и использовать в ней только один одновибратор, либо поставить 555АГ1, которая содержит только один одновибратор. Подключается он к зелёному (без полосы) проводу того же реле. Вот схема:

Можно сделать и автоматическое включение «аварийки» при движении задним ходом – один транзистор, 2 резистора. Тогда придётся в этот «девайс» завести ещё и сигнал от цепи фонарей заднего хода.

Цена вопроса: у меня всё нашлось дома, поэтому 0 руб. Если прикинуть стоимость деталей, то в 100 руб. уложитесь!

 

 

 

 

 

 

Список каталожных запчастей Subaru

Список на память

1) J1010FG101PG Grille World Rally Blue решетка спортивная
2) 91112FG140PG Garnish assembly-rear gate задняя планка
3) J101SFG000PG Body Side Moldings молдинги на двери
4) J2010AG000JD Black USDM Armrest Extension подлокотник регулируемый
5) E231SFG100 Fog Light Protector защита ПТФ
6) 83154AG001 Switch-satellite кнопки на руль
7) 94251FG060 COVER GUSSET DOOR R твитер правый, 94251FG070 COVER GUSSET DOOR L твитер левый
8) F551SFG200 Cargo Net сетка багажная
9) 92151SA010NE Over head consol assembly подочешник
10) камера заднего вида trendcar.ru/product/kamer…-foresterimpreza-cam-sub/

11) 83156AG000 — Лепестки carview-img04.bmcdn.jp/ca…UserCarPat/1656878/p1.jpg (или A171 267 00 46 от мерса www.mercedesparts.co.nz/shift-padle-p-82.html или 8461042020)
34341FG030JC (34341AG080JC или 34341AG15AJC)— Кожух подрулевой колонки carview-img02.bmcdn.jp/mi…02/294/609/2294609/p1.jpg
045505120 — Три самореза
83119AG010 -кнопка парковочных огней, если нужно закрыть отверстие

impreza.pekori.jp/grb_lab/grb_lab_50.html

12) 84912FG071 — задний левый белый фонарь

13) F6017FG020JC — крышка бокса minkara.carview.co.jp/use…408042/1999415/parts.aspx

14) DAMD Steering Wheel Flat РУЛЬ (358 мм вместо 375) www.avojdm.com/product_in…2d3777027f7c2aa6d85ca9fea

15) обвес
57704FG040 передний бампер
57704FG050 задний бампер
96051FG060PG правая бочина
96051FG070PG левая бочина
или cgi.ebay.com/ebaymotors/0…uckQ5fPartsQ5fAccessories

16) защита картера www.avtz.ru/?a=position&pos=1159
или
alta-karter.ru/index.php?categoryID=11347
17)84953fg000-заглушка фары (если ставить ксенон)
18) крышка на АБС 46112AG000 minkara.carview.co.jp/ima…/UserCarPat/271415/p1.jpg
19) кожух батареи 46112AG010
20) кожух двигателя H6 14025AA202 s3.images.drive2.ru/car.j…8cd82f1c675d42f-large.jpg
21) удаление катализаторов www.drive2.ru/communities…/blog/288230376151874150/
22) ходовая XV
Пружина задняя: 20380FG310 — 2802 руб.
Пружина передняя: 20330FG120 — 2554 руб.
Стойка передняя правая: 20310FG260 — 7743 руб.
Стойка передняя левая: 20310FG270 — 7743 руб.
Стойка задняя: 20365FG170 — 5360 руб.
Пружины передние обе одинаковые.
Пружины задние обе одинаковые.
Стойки задние обе одинаковые.
23) топливный фильтр 42072ag140 -1800 р
24) ремень генератора 809218420 — 1000 р.
25) Свечи SUBARU 22401AA720 4 шт. — 2217,96 р (реально это NGK SILFR6A11)
26) Сальник распредвала 806732160 2 шт. — 323,21 р
27) Сальник коленвала 806733030 — 142,20 р
28) амортизаторы KYB xmages.net/storage/10/1/0/b/b/upload/785d4105.png

P.S. Может кто подскажет еще чего) буду рад

Дневные ходовые огни для SUBARU Impreza MY2008

2 лампочки на 50 Вт, при питании от 13,8 В реально потребляют 8 А. При подключении через ШИМ, на пониженной в 2 раза мощности, получил, в соответствии с этим, 4 А. Проверил работу при пониженном и завышенном напряжении питания – сохраняет функциональность от 8 до 20 В, и разные «ошибочные» включения, на подобии подачу  12 вместо массы и наоборот по всем входам-выходам, так как в схеме предугадывал «охрану от дурака».
Прогрел всю систему феном – трудится. На ночь положил в морозилку (-18) – днем включил – трудится, характеристики в норме.

В воскресенье днем поставил в автомашину – в отсутствии заморочек. Все включения внутри блока предохранителей под капотом, в нём же расположился и блок логики (40х35х65 мм). Реле великолепно встало в штатное место «(DRL)».

Протянул провод к «ручнику»… Ну и попотеть пришлось! Дело в том, что основной жгут проводов от главного блока предохранителей в салон проходит под передним левым крылом. Что бы получить к жгуту полный доступ необходимо снимать колесо и пластиковый подкрылок, сам жгут в чистоте оказался! Пришлось все снятые части и их посадочные места перед установкой обратно промыть, не хотелось «на песок» ставить. Плюс ещё часть пистонов, конечно же поломалась, хорошо, что были в запасе новые.

Так что эта операция самая трудоёмкая. Из-за одного провода (у кого АКПП то из-за двух) приходится помучиться. Подключение под приборной панелью, затруднений как раз не вызвало: разъём с «заветным серым проводом» находится в самом доступном месте, чуть выше блока предохранителей под торпедо.

Поигрался яркостью ламп: половинная мощность показалась слишком яркой, убавил процентов до 40-ка. Внешне, с расстояния 50 м, яркость фар примерно такая же как у ближнего света, но стоит присесть, ближний начинает «слепить». Кстати, ближний выглядит как два маленьких ярких кружочка диаметром всего сантиметра 4, а дальний, в режиме DRL, как два ярких круга значительно больших в диаметре (сантиметров 10), что чисто внешне выглядит лучше. Что касается цвета, то лампы на этой мощности конечно немного «желтят», но не сильно – цвет такой же как у ламп габаритных огней (на 50 % яркости желтизна исчезает полностью).

Поездил. Немного поначалу пугает свой же свет на впереди идущих машинах: если ближний освещает бампер, то DRL дают два светлых размытых пятна повыше. Непривычно, особенно когда встаёшь за светлым авто.

Теперь как выглядит блок управления:

Как я уже писал, все подключения выполнены в главном блоке предохранителей, который расположен под капотом. Там же расположена и «заветная коробочка». Единственный провод из блока предохранителей протянут в салон (по трассе штатного жгута) к цепи концевика стояночного тормоза.

«Деактивация DRL» выполняется «вытаскиванием реле», которое установлено в штатное место – пустующую колодку с маркировкой «(DRL)».

Я использовал оригинальное реле Denso, которое ставит Subaru в цепь ближнего, дальнего, противотуманок и ещё в несколько других цепей. К колодке с реле подведены 4 провода с соответствующими клеммами.

Также, на этой плате реле выполнено подключение к массе, которая имеется на реле вспомогательного вентилятора.

Основные подключения выполнены на плате предохранителей, с обратной стороны, т.е. со стороны разъёмов. Там имеются цепи: зажигания IG2, +12 от батареи, цепи фар ближнего и дальнего света, а также цепь от генератора (ALT-2), уходящая к контрольной лампе заряда.

В цепи «+12 от батареи» установил дополнительный предохранитель 10 А.

Подключение к цепи противотуманых фар выполнено в соединительном разъёме, расположенном на дне блока предохранителей.

Настройка яркости осуществляется подстроечным резистором, выведенным на боковую поверхность корпуса «коробочки».

Реле я покупал фирменное, очень дорогое, как оказалось.

Но можно установить аналогичное отечественное, того же типоразмера, с аналогичными характеристиками. По цене в 35 раз дешевле… У меня нет предвзятого отношения к отечественному, но надпись на реле «Made in Japan» душу греет!

Провода тоже использовал «фирменные», с изоляцией не поддерживающей горение.

Теперь по фотоотчёту:

Снимал в ручном режиме, с фиксированной выдержкой/диафрагмой, т.е на всех кадрах экспозиция одинаковая.

Все кадры выполнены с расстояния 25 м. Все фары были чистыми (простите за грязный автомобиль).

Кадр слева – с высоты человеческого роста и чуть со стороны: так выглядит автомобиль для пешехода на обочине и в наружное зеркало заднего вида вблизи мёртвой зоны.

Кадр справа – с нижней позиции, точно по ходу движения автомобиля: так выглядит автомобиль из далека, например, для встречных.

Ближний свет – выглядит неплохо, довольно ярко.
Противотуманки бестолковые – слабее ближнего, вечно грязные, плюс лопающиеся стёкла… Им одно назначение – туман…

Дневные ходовые огни – ярче ближнего, более заметны, особенно в яркий солнечный день.
Дальний свет понятно – очень ярко, слепит.

Обратите внимание, на потребляемый ток:
Ближний свет + габариты 12 А
Дальний свет + габариты 20 А
Противотуманные фары + габариты 10 А
Дневные ходовые огни 3,8 А.

Схема всего устройства с подключением к штатным цепям. Штатные цепи выделены коричневым цветом. Внутри него — плата блока ШИМ (выделена штриховой линией). Её схема показана ниже.

Схема ШИМ из набора «Мастер-КИТ» с доработками.

——————————-

Для тех, кто собирается ставить отдельные «специальные DRL фары», например, светодиодные — схема управления их включением значительно упрощается:

Цена вопроса: 1000 руб.

Автор:http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/2350/

www.000webhost.com